Am besten sortiert ihr euch die Bretter zunächst so, wie sie anschließend zusammen gebaut werden sollen.
Der schwierigste Teil ist nun, alles genau abzumessen und zu kennzeichnen, wo gebohrt werden soll. Es muss darauf geachtet werden, dass einige Bretter durchbohrt und andere wiederum seitlich vorgebohrt werden müssen. Dazu folgt noch eine kleine Skizze.

Im nächsten Schritt folgte dann das Zusammenschrauben und schließlich das Bohren der Lüftungslöcher. Um für eine gute Belüftung zu sorgen, entscheide ich mich bei einer Terragröße ab 120cm immer für Front-/Rückwandbelüftung, da hier mehr Lüftungslöcher möglich sind.

Die gleichmäßigen Abstände wurden von mir abgemessen, mittels Zirkel gekennzeichnet und anschließend mit der Lochsäge und dem Akkuschrauber ausgesägt.
Die Schnittkanten habe ich mit Aquariensilikon versiegelt und damit auch gleich die Möbellüfter fest eingeklebt.
Alle Stoßkanten im Terrarium wurden ebenfalls mit einer Silikonnaht verschlossen.

Im letzten Schritt wurde das Glasführungsprofil mit Montagekleber auf die beiden Frontblenden geklebt.
Achtung! Das tiefere Profil kommt nach oben, das flachere nach unten - nur so kann man später die Scheiben vernünftig einsetzen.

Im Anschluss habe ich dann das genaue Maß an den Glaser weiter geleitet. Denkt beim Messen daran, dass die Scheibe im unteren Profil versinkt, aber im oberen noch genug Spiel haben muss, damit man sie einsetzen kann.

Zum Schluss habe ich noch die Lampenfassung montiert und eine Unterbauröhre zur Tageslichtbeleuchtung. Das weiße Kabel konnte ich gut mit einem braunen Reststück Kabelkanal verschwinden lassen.
Rückwand rein, Bodengrund und Deko rein - That's it !

In der Natur sind Leopardgeckos Einzelgänger. Es kann vorkommen, dass man mehrere Tiere in Vorzugsbereichen die gute klimatische Bedingungen bieten antrifft, allerdings ist es nicht so, dass sie die Nähe zu anderen Tieren suchen.
Zur Paarungszeit treffen Männchen und Weibchen zusammen, es kommt zur Paarung und anschließend gehen die Tiere wieder auseinander.
Soweit ich weiß, gibt es keine wissenschaftlichen Belege über ein ausgeprägtes Sozialverhalten der Tiere.

In Gefangenschaft ist es möglich die Tiere sowohl einzeln als auch in Gruppen zu pflegen. Dabei ist Folgendes zu beachten:

1. Setze niemals 2 Männchen in einem Terrarium zuammen! Das mag als Jungtier noch gut gehen, aber es wird immer ein Tier geben, was das andere dominiert. Damit verzögert sich die Entwicklung des Schwächeren. Im Laufe der Zeit und zunehmenden Alter, werden die Reibereien und Machtkämpfe immer stärker. Es kann von Bissverletzungen bis hin zum Tode führen! Leopardgeckos führen ein ausgeprägtes Territorialverhalten.
2. Wenn du ein Männchen in der Gruppe hältst, setze es mit mindestens 3 Weibchen zusammen! Männchen sind in der Regel sehr dominant und haben einen ausgeprägten Paarungsdrang. Damit nicht ein Weibchen dauerhaftem Stress ausgesetzt ist, sollte das Männchen diesen an mehreren Weibchen ausleben. Eine Paarhaltung von 1.1 wird unweigerlich das Leben des Weibchens durch Dauerstress verkürzen.
3. Setze nur Weibchen zu Männchen die mindestens 1,5 Jahre alt sind und ein Gewicht von rund 50g haben! Eine zu frühe Verpaarung schadet dem Weibchen. Es wird in der Entwicklung zurück geworfen und kann vermehrt zu Legenot neigen, da der Körper einfach noch nicht weit genug entwickelt ist.
4. Du kannst Männchen prima einzeln halten! Solltest du ein Zuchtinteresse haben, kannst du das Männchen kurze Zeit mit einem Weibchen zusammen setzen. Der Vorteil ist, dass du die Tiere unter Aufsicht hast und eingreifen kannst, wenn das Männchen zu rabiat ist und es zu Verletzungen kommt.
5. Du kannst auch Weibchen sehr gut allein halten! Ich habe bisher bei dieser Art der Haltung keine Auffälligkeiten bei den Tieren bemerken können. Ratsam ist dies vor allem bei sehr dominanten oder heiß gezeitigten Tieren.
6. Halte nur reine Leopardgeckogruppen! Du kannst die Tiere nicht mit anderen Echsen oder Reptilien vergesellschaften! Viel zu oft sieht man unerfahrene Halter die Bartagamen oder Fat Tails zusammen mit Leos halten möchten. Jede Art hat aber ihre eigenen Anforderung an das Terrarium, die leider überhaupt nicht zusammen umsetzbar sind!
7. Auch Leopardgeckos haben einen Charakter der harmonieren muss! Es gibt ruhige als auch dominante Tiere. Selbst in reinen Weibchengruppen kann es passieren, dass Tiere aufeinandertreffen die einfach nicht harmonieren und es immer wieder zu Rangstreitigkeiten kommt. Auf Dauer wird eins der Tiere unterdrückt. In diesen Fällen sollte man über Umstrukturierung der Gruppe nachdenken oder das dominante Tier separieren.
8. Die Tiere sollten ähnlich vom Körperbau sein! In der Regel geht man von einem Gewichtsunterschied von +- 10g bei adulten Tieren aus. In Einzelfällen kann das natürlich auch mehr oder weniger sein. Setze keine Schlüpflinge zu adulten Tieren - sie werden als Futter angesehen, selbst bei den eigenen Eltern! Giants und Super Giants bilden eine Ausnahme. Sie haben meist von Natur aus ein ruhiges Gemüt und können auch mit normal großen Leopardgeckos zusammen gehalten werden.
9. Die Harmonie einer Gruppe kann sich im Laufe der Zeit ändern! So kann es passieren, dass es zu Streitigkeiten innerhalb einer Gruppe kommt, wenn Tiere verpaart wurden oder sie nach der Winterruhe wieder aufeinander treffen.
10. Wenn du kein Zuchtinteresse hast, entscheide dich für Einzelhaltung oder eine Weibchengruppe. Du ersparst deinen Tieren damit den Paarungsstress und auch die kräftezehrenden Eiablagen. Vermeidest du beides, verlängerst du damit das Leben deiner Tiere. Außerdem musst du dir nicht Gedanken darum machen, was mit den Gelegen passiert. 12 Gelege eines Weibchens mit je 2 Eiern sind keine Seltenheit.
11. Und zu guter Letzt: Jede Gruppenhaltung setzt ein gut strukturiertes und ausreichend großes Terrarium voraus! Das beinhaltet eine Rückwand mit vielen Versteck- und Klettermöglichkeiten zur Erweiterung des Territoriums, genügend Höhlen und Wetboxen und viel Chaos und Versteckmöglichkeiten am Boden.
    

Leopardgeckos sind keine Kuscheltiere! Sie suchen auch niemals freiwillig den Kontakt zum Menschen.
In solchen Fällen handelt es sich meist um neugierige Tiere bzw. Tiere, die einfach die Vorzugstemperatur, beispielsweise die warme Hand des Menschen suchen.
Sie können an das Händling gewöhnt werden, aber es bedeutet Stress für sie aus ihrer gewohnten Umgebung entnommen zu werden.

"Meine Leos kuscheln zusammen im Terrarium" - auch diese Aussage ist ein Irrglauben. In diesen Fällen dulden die Tiere die Gegenwart ihrer Artgenossen, weil der gewählte Platz das Bedürfnis der Tiere erfüllt. Das können gute klimatische Bedingungen sein oder aber auch die Erfüllung des Schutz- und Sicherheitsbedürfnisses - eine enge Höhle mit guter Aussicht zum Beispiel.

Wie gehe ich vor, wenn ich eine Gruppe zusammen setzen möchte?

Wie bereits oben erwähnt haben die Tiere ein ausgeprägtes Territorialverhalten und bilden Reviere aus.

Möchtest du ein neues Terrarium besetzen, füttere alle Tiere vorab gut an, denn ein hungriger Gecko ist ein angriffslustiger Gecko. Beachte außerdem die oben genannten Punkte. Anschließend setzt du zeitgleich alle Tiere ein und nimmst dir einige Zeit zum Beobachten. Es wird mit einiger Wahrscheinlichkeit zunächst zu kleineren Konflikten kommen, da die Rangfolge festgelegt werden muss. Das kann vom Verjagen bis hin zu kleinen Schnappern gehen.
Achte genau auf das Verhalten der Tiere, folgend sind die wichtigsten Beispiele!

• Langsames Schwanzwedeln ist eine Drohung!
• Bisse in den Schwanz sollen das Gegenüber vertreiben!
• Bisse, die auf den Kopf zielen, sind gefährlich und bösartiger Absicht und sollen verletzen. Hier sollte eingegriffen werden!

Damit die Tiere nicht sofort aufeinander stürmen, kannst du großflächig verteilt viel Futter dazusetzen. So können Heuschrecken doch gut erst mal von der neuen, stressigen Situation ablenken.

Möchtest du ein weiteres Tier in eine bestehende Gruppe integrieren, entfernst du zunächst alle bereits vorhandenen Tiere. Das Terrarium solltest du reinigen, Kotecken gut desinfizieren. Die komplette Einrichtung solltest du umräumen, um die bestehenden Reviere zu zerstören. Eventuell hast du auch neue Dekoration die eingebracht werden soll, wie zum Beispiel zusätzliche Korkröhren. Die Quarantäne des neuen Tieres sollte erfolgreich abgeschlossen sein. Wenn alle Punkte erfüllt sind, und auch die Kriterien der oberen Liste zutreffen, kannst du die Tiere alle zusammen einsetzen wie es bei einem neuen Terrarium gemacht wird.

Zunächst wählt man sich ein geeignetes Unternehmen aus. Bitte Vorsicht, auch hier gibt es schwarze Schafe! 
Die Beauftragung kann sowohl vom Verkäufer als auch vom Käufer erfolgen.
​Nur gute Erfahrung habe ich bisher mit den Unternehmen GO! (innerhalb Deutschland) und INT (außerhalb Deutschland) gemacht.

Adressen:

Animal Taxi zur Buchung von GO!

​INT Tierversand zur Buchung von INT

Dem Unternehmen wird eine Zeitspanne vorgegeben, wann das Tier beim Züchter abgeholt werden soll. Ich nehme in der Regel 16 bis 18 Uhr, also so spät wie möglich.
​Am darauffolgenden Tag wird das Tier dem Empfänger zwischen 8 und 12 Uhr zugestellt. Außerhalb Deutschlands auch später (bis 17Uhr). Manchmal sind sie auch etwas früher oder später dran, also sollte man im Zeitraum zwischen 7 und 13 Uhr zuhause sein. Bei Problemen rufen die Fahrer an. Sei es, dass eine Adresse nicht gefunden wird oder sich etwas verzögert.

Wie wird ein Leopardgecko verpackt?
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​Dieses Beispiel zeigt einen Versand an kühlen Tagen. Über 10 Grad lässt man die doppelte Verpackung weg und versendet direkt in Styroporbox. An warmen Tagen darf man auch kein Heatpack nutzen, um eine Überhitzung des Tieres zu vermeiden. An heißen Tagen sollte aus dem gleichen Grund ein Transport vermieden werden!

Wir brauchen also entweder zwei Styroporboxen, die ineinander passen, oder aber eine Styroporbox, die in einen Karton passt, welcher mit Styropor ausgekleidet wird.

Die Styroporbox bekommt an gegenüberliegenden Seiten jeweils einmal oben und einmal unten ein Loch, um einen Luftaustausch zu gewährleisten. Gleiches machen wir mit dem Karton. Außerdem werden auf allen Seiten Richtungspfeile aufgeklebt oder aufgezeichnet.

Des Weiteren brauchen wir 3 Heatpacks (Wärmekissen), eine Transportbox pro Gecko, Zewa und Papiereinstreu (für Nager). Das Tier wird in einer Transportbox mit Luftlöchern verpackt, die seiner Größe angemessen ist. Diese darf nicht zu groß gewählt werden, damit es nicht umher geschüttelt werden kann und sich aufgrund der räumlichen Enge sicher fühlt. Durch ein Blatt Zewa am Boden, hat es dort Halt. Das Papiereinstreu ermöglicht es, sich einzugraben und nimmt auch Urin und Kot auf, sollte das Tier diese absetzen. Somit kann es sich eigentlich nicht verletzten und hat in der Dunkelheit Schutz.

An der Transportbox wird unten ein Klebeband angebracht, damit diese gegen Rutschen in der Styroporbox gesichert ist. Spätestens jetzt sollten wir noch einmal kontrollieren, ob wir an die Luftlöcher gedacht haben, da wir nun zum Einsatz der Heatpacks kommen. Diese Enthalten ein Substrat was beim Öffnen mit der Luft in Kontakt kommt und so zu Reagieren beginnt. Damit die Reaktion stattfinden kann, benötigt es Sauerstoff. Wird dieses Heatpack in einer verschlossenen Box verwendet, würde es sonst dem Tier den lebensnotwendigen Sauerstoff entziehen. Ich lassen die Wärmekissen immer erst ein paar Minuten ausgepackt und warte bis sie warm werden. Anschließend kommt eins in die Styroporbox, damit es der Gecko warm hat und die anderen beiden werden im Karton untergebracht um eine Grundwärme zu halten.
​Gegen Verrutschen kann man mit etwas Zeitungspapier sichern. Aber an die Luftzirkulation denken und nicht zu voll packen! Styroporbox verschließen und den Karton ebenfalls mit einem Styropordeckel bedecken und zukleben.

Jetzt folgt der Papierkram. Wir brauchen auf jeden Fall einen Aufkleber "Vorsicht! Lebende Tiere!". Dieser wird ausgefüllt und auf dem Paket gut sichtbar angebracht. Außerdem benötigen wir noch den Frachtbrief mit den Adressinformationen. Auch dieser wird gut sichtbar angebracht.

In all den Jahren sind alle meine Tiere so wohlbehalten angekommen. Sei es bei eigenen empfangenen Tieren oder bei durch mich versendeten Tieren. Eine Garantie dafür, dass es immer gut geht, gibt es leider nicht. Darum ist eine persönliche Abholung immer zu bevorzugen, denn sonst liegt das Versandrisiko zu Lasten des Käufers.

Was passiert, wenn ein Tier an Calciummangel leidet?

Ein Calciummangel schleicht sich erst nach und nach ein. Einige Tiere fangen dabei an, Bodengrund zu fressen.  Bei im Wachstum befindlichen Jungtieren kann es aber sehr schnell zu schwerwiegenden Mangelerscheinungen kommen, da der Körper zum Wachstum des Skelettes Calcium benötigt . Steht dies nicht zur Verfügung, kommt es zu ausgeprägten Skelettveränderungen und Inkoordinationen bei ihren Bewegungen.
Die Knochen können dabei eine gummiartige Konsistenz annehmen, Beine verbiegen sich, Kiefer werden weich und verformen sich. Die Fortbewegung ist teils nur noch stark eingeschränkt möglich, das Jagen und Schnappen der Beute aussichtslos.
Diese Erkrankung wird unter dem Begriff Rachitis geführt.

Calciummangel kann natürlich auch bei adulten Tieren im Laufe des Lebens auftreten. Wird den Tieren nicht genug Calcium zugeführt, entzieht es der Körper wieder aus den Knochen. Vor allem die Ausbildung von Eiern begünstigt diesen Vorgang. Ebenso die Fütterung von Insekten mit sehr schlechtem Calcium/Phosphor Verhältnis. Die Erkrankung bei adulten Tieren wird unter dem Begriff Osteomalazie geführt.

Eine Mangelversorgung von trächtigen Weibchen kann zur Ausbildung von sehr weichen Eiern führen. Diese Eier sind nicht ausreichend calcifiziert und können nur schwer gelegt werden. Das Risiko einer Legenot steigt. Die Jungtiere werden schon im Ei mangelversorgt, sterben vor Schlupf ab, oder sind schwach, klein oder haben körperliche Defizite.

WICHTIG! Calcium kann vom Körper nicht ohne weiteres verwendet werden! Um es nutzbar zu machen wird Vitamin D3 benötigt, was der Körper entweder durch die Bestäubung der Futtertiere mit einem Vitamin/Calcium-Kombipräparat erhält, oder aber durch die Bestrahlung mit einer UV-B-Lampe. Da es sich allerdings um dämmerungs- und nachtaktive Tiere handelt, ist die Bestäubung unabdingbar.
​​

→Beide Calciumverbindungen können problemlos verwendet werden.
→Calciumcarbonat ist deutlich preisgünstiger als das Calciumcitrat.
 
WICHTIG!
 
Keine der Calciumverbindungen kann in den Knochen dauerhaft eingelagert werden, wenn kein Vitamin D3 (Cholecalciferol) zur Verfügung steht. Ein guter Vergleich hierfür ist eine Mauer. Keine Mauer hält nur aus Steinen, sondern muss mit Mörtel gebaut werden. Vitamin D3 wird vom Körper in der Regel durch die UV Strahlung selbst hergestellt. Da Leopardgeckos dämmerungs-/nachtaktiv sind, wird wenig bis gar keine UV-Strahlung aufgenommen. Deshalb bitte unbedingt ein zusätzliches Präparat  verwenden, in dem Vitamin D3 enthalten ist.​

Beide Produkte sind im Handel leicht zu erwerben. Eine gute Anlaufquelle ist die nächste Apotheke.
Ebenso gibt es aber auch Produkte aus dem Terraristikfachhandel, zum Beispiel „Trixie Calcium mikrofein".​

In sehr schweren Fällen, kann Rachitis auch zum Tod eines Tieres führen.  Dieses arme Geschöpf litt unter anderem an der Erkrankung.

Dieses Buch wird von uns gern als die "Leopardgecko-Bibel" bezeichnet. Für jeden Einsteiger ist es das erste Buch, welches er sich zulegen sollte. Es vermittelt dem Leser die grundlegenden Basics der Leopardgecko Haltung, auch wenn es mittlerweile in einigen Punkten etwas überholt ist. Vielleicht haben wir Glück und Herr Grießhammer wird uns irgendwann mal eine Neuauflage veröffentlichen.

Zum Inhalt:
​Zu Beginn des Buches wird uns das Tier genau vorgestellt. Es wird auf Körperbau, Sinne  und Geschlechtsunterschiede mit tollen Fotos und Grafiken eingegangen. Anschließend folgen die Systematik und die verschiedenen Arten der Gattung Eublepharis.
​Das nächste Kapitel befasst sich mit der Verbreitung, Lebensraum und Lebensweise und zeigt einige typische Verhaltensweisen genauer auf.
​Der nächste große Block ist für den Leopardgeckointeressenten genauer zu studieren, denn nun wird darauf eingegangen, was man beim Kauf beachten sollte. Gesundheit und Quarantäne werden genauer beleuchtet und schließlich folgen auch Infos zum Terrarium, dessen Einrichtung und Aufbau. Auch der abwechslungsreichen Ernährung kommen nun einige Seite mit Informationen zu Gute.  Zur Pflege, Winterruhe und Vergesellschaftung gibt es ebenfalls einige Tipps.
​Wer nun von der Leopardgeckosucht angesteckt wurde, wird sich sicherlich bald für das Thema Zucht im nächsten Kapitel interessieren. Dieses Thema wird von der Verpaarung, Eiablage, Inkubation bis hin zu Schlupf und Aufzucht beleuchtet.
​Der nächste Punkt befasst sich mit den verschiedenen Farbformen und grundlegender Vererbungslehre.
​Anschließend folgen noch einige Sonderthemen, zu denen immer wieder Fragen aufkommen (z.B. dem Tierversand) und schließlich noch ein größeres Kapitel zum Thema Krankheiten.

Rezession:
​Das Buch ist sehr übersichtlich aufgebaut. Für den Laien ist es verständlich geschrieben, Fachbegriffe werden genauer erklärt, beziehungsweise werden im Glossar nochmal übersetzt. Wichtige Themen werden in gelb hinterlegten Checklisten genauer hervorgehoben oder in Textform zusammen gefasst.
​Reichlich Illustrationen veranschaulichen dem Leser das Geschriebene, anhand von Fotos aus dem Alltag oder selbst gefertigten Grafiken.
Der Inhalt ist umfassend, aber nicht ausschweifend langatmig erklärt. Wer sich für einige Punkte genauer interessiert muss sich zu diesen Themen dann Zusatzliteratur zulegen.
​Man merkt beim Lesen, dass von den Autoren gut recherchiert wurde und auch viele eigene Erfahrungen zugrunde liegen.
​Die Reihenfolge der Kapitel ist nicht zu 100% gut gewählt, denn meiner Meinung nach, sollte man sich erst mit Themen wie Terrarium und Quarantäne befassen, bevor man sich Tiere zulegt. Da aber alle Punkte enthalten sind, kann man den Kritikpunkt vernachlässigen. 
​

​Alles in allem eine klare Kaufempfehlung, welche ich immer wieder gerne ausspreche.

Dieses Buch ist eine sehr schöne Ergänzung zum ersten Buch.
Von mir gibt es eine klare Kaufempfehlung (für die überarbeitete Version des Buches, nicht die alte Ausgabe).
Die ausführliche Rezession folgt noch.

Dieses Buch ist hübsch anzusehen und nice to have, wenn man Leobücher sammelt.
Leider ethält es einige Fehlinformationen und selbst der Hauptteil der Farbmorphe ist unvollständig und schlecht beschrieben. Generell wirkt es schlecht recherchiert.
Als Grundlektüre zum Einstieg gilt hier lieber Finger weg.

Eine ausführliche Rezession folgt noch. Eine Kaufempfehlung gibt es von mir aber nicht.

Anleitung:

Ich schneide zunächst immer die Bodenplatte zu, dann folgen die Rückwand und die beiden Seitenwände.
Geklebt wird das Ganze entweder mit Montagekleber, habe ich in diesem Fall so gemacht, oder auch mit Aquariensilikon (bei Glasterrarien).

Alle Spalten, die gegebenenfalls noch ein Entweichen der Futtertiere hinter die Rückwand ermöglichen könnten, fülle ich mit dem Aquariensilikon.

Montagekleber und Silikon lasse ich dann entsprechend der Anweisung auf der Kartusche trocknen und aushärten.
Im nächsten Schritt geht's dann weiter mit dem Zuschneiden und Brechen der einzelnen Ebenen.
Zum groben Fixieren und Gestalten hefte ich diese erst mal mit Zahnstochern an.
Wenn es dann später ans Verkleben geht, bleiben die Zahnstocher einfach stecken und bieten zusätzlichen Halt.
Große Plattformen werden zusätzlich durch kleine Stützpfeiler getragen. Bisher hatte ich noch keinen Leo, der irgendwas abgebrochen oder zum Einsturz gebracht hat ;)
Wenn optisch alles gefällt und genügend Quetschspalten für die Tiere vorhanden sind, kann man die Heißklebepistole einschalten. Die Ebenen kurz an drücken, fertig. Der Heißkleber braucht nur etwa 2 Minuten zum Aushärten.
Eine Versiegelung im Anschluss ist nicht notwendig. Der Kot klebt später kaum am Kork.

ACHTUNG! Heiß!!!
Wenn man nicht aufpasst, können Brandblasen durch Heißkleber entstehen.

TIPP: Große Dekorationsgegenstände (Wurzeln, Kork, Sträucher etc.) am besten vorab mit in die Gestaltung der Rückwand einplanen. Dann ärgert man sich hinterher nicht, wenn es nicht mehr passt.
Außerdem einplanen, wo später der Wärmespot sitzen soll. Quetschspalten in der Nähe der Lampe werden besonders gern genutzt.

Und das Beste zum Schluss: Einrichten, Dekorieren, Beleuchtung anbringen - fertig! :D

Trächtige Weibchen sind nicht krank, dennoch sollte auch hier vom Erwerb abgesehen werden, da der Umzugsstress eine Legenot begünstigt. Auf ein gesundes Tier wartet man doch auch gern bis die Legeperiode beendet ist.

Last but not least: Egal ob das neue Tier gesund oder krank ausschaut, bitte führt immer eine Quarantäne durch!

Das Schmerzempfinden bei Leopardgeckos (Reptilien)

Reptilien haben alle anatomischen und physiologischen Voraussetzungen um Schmerzen zu  empfinden. Dabei ist davon auszugehen, dass alle Abläufe in der Schmerzweiterleitung und -empfindung identisch zum Säugetier und damit zum Menschen sind. So führen bei ihnen genauso mechanische Reize (Druck, Zug, etc.), thermische Reize (Hitze, Kälte) und interne Reize (z.B. Entzündungen) zu Schmerzen. Bei poikilothermen (wechselwarmen) Tieren ist die Hitzeempfindung aber etwas anders als bei uns. Wir empfinden zum Beispiel bei Sonnenbrand schon leichte Berührungen als schmerzhaft, Reptilien nehmen eine Hitzequelle erst nach Überhitzung des Gesamtorganismus wahr. So kommt es nicht selten zum „Festbacken“ an Heizeinrichtungen, weshalb auch von Heizsteinen abzuraten ist.

Spart also bitte nicht am falschen Ende und scheut nicht den Weg zum reptilienkundigen Tierarzt! Eure Tiere verdienen es im Krankheitsfall von fachkundigen Händen versorgt zu werden und werden es euch danken!

 Hinweise zu Euthanasiemethoden:
 
Leider passiert es heutzutage noch viel zu oft, dass Reptilien tot aus dem Terrarium geborgen werden oder zum Töten ins Gefrierfach gelegt werden. Beide Methoden sind tierschutzrelevant! Es liegt in unserer Verantwortung als Halter unseren Tieren unnötige Schmerzen, Leiden und Schäden zu vermeiden.
 
Bei der Methode des Einfrierens kristallisiert das Wasser jeder einzelnen Körperzelle aus und bringt sie somit zum Platzen. Auch wenn das Tier mit zunehmender Kälte eine Bewusstseinsausschaltung erfährt, ist das Schmerzempfinden noch voll vorhanden. Eine haushaltsübliche Gefriertruhe mit -18 °C schafft etwa einen Zentimeter pro Stunde zu gefrieren.
Man kann sich also ausmalen, wie lange ein Leopardgecko noch schmerzerfüllt am Leben ist, je nach Körperstatur aber mindestens eine halbe Stunde bis Stunde.
 
Die fachgerechte Durchführung einer Euthanasie kann nur durch einen Tierarzt erfolgen.
 
Begründung:

Die oben beschriebenen Voraussetzungen sind bei einem Tierhalter nicht gegeben, eine Tötung durch den Tierhalter ist deshalb nicht zulässig. Im Notfall (z.B. Trauma, Unfall, plötzliche massive Verschlechterung einer Grunderkrankung) ist eine tierärztliche Klinik oder Praxis mit Notdienst zu erreichen, die das Reptil einschläfert.

Wo stelle ich mein Terrarium am Besten auf?

Ein Terrarium sollte nicht direkt auf dem Fußboden stehen. Zugluft und Bodenkälte wirken sich negativ auf die Tiere aus. Daher sollte man für einen ausreichend stabilen Unterschrank sorgen, da ein fertig eingerichtetes Terrarium mit Rückwand, Boden und Deko aus Steinen und Hölzern ein beachtliches Gewicht erlangt. Hierfür finden sich häufig Sideboards oder Fernsehunterschränke. Ebenso gut geeignet sind Aquarienunterschränke oder entsprechend stabile Eigenkonstruktionen. Sollte aufgrund der Planung als Terrarienturm kein Unterschrank möglich sein, sollte wenigstens eine Styropor-/Styrodurplatte oder ein Podest aus beispielsweise Ytongsteinen errichtet werden.
 
Der Standplatz in der Wohnung sollte keine direkte Sonneneinstrahlung ermöglichen. Das Terrarium kann sonst schnell zum Brutkasten werden und die Tiere überhitzen und sterben. Ebenso sollte kein Terrarium neben einer Heizung stehen, um ungewollte Temperatureinflüsse zu vermeiden.

Ideal ist ein ruhiger Ort in der Wohnung, an dem man die Tiere dennoch gut beobachten kann. Bitte benutzt euer Terrarium daher nicht als Fernsehunterschrank oder als Kinderzimmerdeko, stellt es nicht in der Nähe der HiFi-Anlage oder anderen lauten Haushaltsgeräten auf. Durch die hohe Geräuschkulisse werden die dämmerungs- und nachtaktiven Tiere erhöhtem Stress ausgesetzt. Das hat für euch zur Folge, dass sie scheu und schreckhaft werden und ihr sie weniger zu Gesicht bekommt.

Welches Maß sollte mein Leopardgeckoterrarium haben?

Nachdem man den geeigneten Standplatz gefunden hat, gilt es nun gewisse Vorschriften einzuhalten.
So wurden im Auftrag des "Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft" Gutachten/Leitlinien über Mindestanforderungen an die Haltung von Tieren erarbeitet. Diese sind zwar nicht rechtsverbindlich, sie unterstützen aber Tierhalter, zuständige Behörden und Gerichte bei der Entscheidung, ob eine Tierhaltung den Vorschriften des Gesetzes entspricht. Ein Amtsveterinär wird sich also darauf beziehen.

Im Falle der Leopardgeckos muss man sich zunächst auf ein Gutachten über die „Mindestanforderungen an die Haltung von Reptilien“ aus dem Jahre 1997 beziehen.

Dort wird für die Haltung eines Leopardgeckopärchens als Grundformel 4 x 3 x 2 genannt. Diese wird mit der Kopf-Rumpf-Länge (KRL) eines Tieres multipliziert und ergibt so die Beckengröße. Bei einer geschätzten KRL eines ausgewachsenen normal großen Tieres von etwa 15cm käme man so auf 60 x 45 x 30 cm (Länge x Breite x Höhe).
Bei jedem weiteren Tier sollten 15 % der Grundfläche hinzukommen, wobei die natürliche Sozialstruktur zu berücksichtigen ist.
 
Nach eigenen Erfahrungen ist dieses Maß selbst für ein Tier viel zu klein. Weder kann man dem Tier ein ausreichend strukturiertes Territorium zur Verfügung stellen, noch bekommt man alle benötigten Einrichtungsgegenstände gestellt. Selbst von Paarhaltung (1.1) ist bei Leopardgeckos dringend abzuraten. Bei diesen Kleinstmaßen wäre das Weibchen dem Paarungsdrang des Männchens ohne Fluchtmöglichkeiten hoffnungslos ausgesetzt.

Als absolutes Mindestmaß würde ich daher für ein Tier ein 80er Becken empfehlen.
Bei Leopardgeckoterrarien gilt aber zunächst der Grundsatz „Je größer, desto besser!“
Diese Tabelle soll Übersicht über weitere Möglichkeiten veranschaulichen:

Die Maße lassen sich zwar unendlich fortsetzen, allerdings kann man nicht beliebig viele Tiere auf den gegebenen Platz setzen, mag er auch noch so groß sein. Man muss immer ein Auge auf den Charakter jedes einzelnen Tieres haben. Nicht jedes Tier harmoniert in jeder Gruppe. Es gibt Rangordnungen die untereinander festgelegt werden und damit auch eventuell unterdrückte Tiere.
Daher pflege ich meine Tiere nur in Becken bis zu dieser Größe. Damit bleibt die Anzahl der Tiere pro Terrarium überschaubar. Man kann kleinere Gruppen zusammenstellen, die so vielleicht besser harmonieren als große Gruppen, oder mal ein Tier was in einer Gruppe unverträglich ist in einer anderen integrieren.
 
Was ist noch zu beachten?

Eine Tiefe von weniger als 40cm ist nicht empfehlenswert. Eine vernünftige Rückwand nimmt schon einiges an Platz weg, dem Tier würde so nicht mehr viel Aktionsraum verbleiben. Ebenso ist von einer Höhe von mehr als 60-70cm abzuraten. Der Grund hierfür ist schlicht ein erhöhtes Verletzungsrisiko. Gerade ein Gecko im Futterrausch springt schon mal in waghalsigen Aktionen um Futterinsekten zu erreichen. Wer also höhere Terrarien besitzt, sollte mit Plateaus und Einrichtungsgegenständen tiefere Stürze unterbinden.

Die Wahl des richtigen Terrariums
 
Wer die Wahl hat, hat die Qual! Die Möglichkeiten sind mittlerweile ja vielfältig und reichen von im Handel angebotenen Glas- und Holzterrarien bis hin zu Forex/Kunststoffterrarien und kreativen Eigenbauten aus Vitrinen, Schränken oder Styrodurplatten.

Da ich die drei Gängigsten selbst im Einsatz habe, möchte ich auf die gegebenen Eigenschaften näher eingehen.

 
Glasterrarien:

• + leicht zu reinigen/desinfizieren
• + kleine Größen in allen Maßen und Bauformen erhältlich
• + in der Regel ist gute Belüftung verbaut (Kaminlüftung Front / Deckel)
• + optisch gut in jede Wohnung integrierbar
  
• + Resistent gegen Wasser/Schimmelbildung
  

• - große Terrarien ab einer bestimmten Größe sind schwer zu bekommen
• - erhöhte Bruchgefahr
• - hohes Eigengewicht
• - schwer zu Transportieren
• - sehr schlechte Wärmeisolation
• - je nach Bauweise der Rückwand, wenig Schutzgefühl für die Tiere, da alle Seiten einsehbar sind
• - erschwerte Montage der Leuchtmittel
• - teuer
• - nicht stapelbar
• - Beleuchtung lässt sich nicht verstecken

 
ACHTUNG: Bitte keine ausrangierten Aquarien verwenden! Aufgrund der Bauform ist der vorhandene Luftaustausch zu gering. Im unteren Bereich steht dann die Luft. Ein Zugriff auf die Tiere wäre nur von oben möglich, was so an natürliche Fressfeinde (Angriff von oben) erinnert und zu Angst- und Fluchtverhalten führt. Des Weiteren braucht man einen gut schließbaren Deckel, da durch den Einsatz von Rück- und Seitenwänden eine erhöhte Fluchtgefahr der Geckos und auch der Futtertiere besteht, die unter Umständen sogar an den Silikonnähten klettern können.

OSB-Terrarien:

• + sehr gute Wärmeisolation, dadurch Energieeinsparung
• + günstig in der Anschaffung (ca 60€ für ein 120x60x60 inkl Lieferung)
• + das Material lässt sich leicht mechanisch bearbeiten (sägen, bohren, etc), dadurch einfaches Anbringen von Zubehör
• + stapelbar
• + aufgrund der undurchsichtigen Seiten, Deckel und Rückwand deutlich weniger Stress für die Tiere
• + keine Bruchgefahr
• + Beleuchtung lässt sich hinter der Blende verstecken

• - anfälliger gegen Feuchtigkeit / Schimmel (bei der Wahl von Sand/Lehm als Bodengrund beachten)
• - weniger hübsches Äußeres
• - teilweise schlechte Belüftung

 
ACHTUNG: Wer handwerklich talentiert ist, baut sein OSB Terrarium nach eigenen Wünschen selbst. Der Kostenaufwand zwischen Eigenbau und fertigem Bausatz hält sich ungefähr die Wage, teilweise sind Eigenbauten teurer wenn es sich um Standardmaße handelt.
Wer das nicht kann, oder wem Aufwand und Kosten für die Einzelmaterialien zu hoch ist kann zu Fertigbausätzen greifen. Leider gibt es viele Billiganbieter. Die Lüftungen sind dort falsch positioniert und/oder einfach nicht ausreichend für die Größe der Becken. Viele verwenden keine Glasführungsprofile. Davon ist abzuraten, da die ins Holz gefrästen Nuten mit der Zeit ausleiern und die Scheiben zu weit voneinander entfernt sind, sodass Futtertiere entweichen können.

Ich beziehe meine OSB-Terrarien von dem Anbieter Terrarienworld. Damit bin ich sehr zufrieden! Auf ebay heißt der Verkäufer lottocom.
Hier stimmt die Qualität, das Preis-/Leistungsverhältnis ist i.O. und der Support ist schnell und freundlich. Selbst wenn man bei seiner Bestellung Sonderwünsche hat :)

Kunststoffterrarien / Forexterrarien:

• + leicht zu reinigen/desinfizieren
• +  Selbstlöschend, schwer entflammbar B1 DIN 4102
• + sehr leichtes Gewicht 
• + Saubere, geschlossene Schnittkanten
• + weiß -> optisch gut in der Wohnung stellbar
• + Keine Wasseraufnahme -> kein Aufquillen 
• + Witterungsbeständig
• + sehr gute Wärmeisolation 
• + begrenzt stapelbar
• + keine Bruchgefahr
• + das Material lässt sich leicht mechanisch bearbeiten (sägen, bohren, etc), dadurch einfaches Anbringen von Zubehör
• + Beleuchtung lässt sich hinter der Blende verstecken

• - teuer in der Anschaffung
• - sind selten als Bausatz erhältlich (müssten dann selbst verschweißt werden) -> erhöhter Transportaufwand
  
• - Forex verfärbt sich bei Nutzung von Erdboden (in Regenwaldterrarien)
• - begrenzt stapelbar je nach Gewicht

 

Wie soll die Lüftung angebracht sein?

Um einen guten Luftaustausch zu gewährleisten, müssen Lüftungen an zwei gegenüberliegenden Seiten angebracht sein. Das kann zum einen in der Front unten und in der Rückwand oben sein; oder aber in den Seitenwänden auf der einen unten und auf der anderen oben. Diese Bauweise nennt sich Kaminlüftung.

Bei fertigen Bausätzen hat man oft runde Möbellüftungsgitter verbaut. Im Selbstbau kann man auch zu Lochblech oder Metallgaze greifen. Dabei bitte auf die Größe der Schlitze achten, dass keine Futtertiere entweichen können.

Auch auf die Anzahl der verbauten Gitter ist zu achten. Die im Handel erhältlichen OSB-Terrarien haben oft eine zu geringe Anzahl an verbauten Luftlöchern, sodass die Luft innerhalb des Terrariums merklich steht.

Ich würde für ein 80er Terrarium daher als Minimum drei Löcher pro Seite empfehlen, bei einem 100er vier Löcher und beim 120er 5-6 Lüftungsgitter.

Warum werfen die Tiere ihren Schwanz ab?

Dieses Verhalten ist ein Urinstinkt. Es ist von der Natur als Möglichkeit so mitgegeben, um das Überleben in der Natur besser zu ermöglichen.
Während sich Fressfeinde auf den wedelnden Schwanz fixieren sollen, kann der Leo diesen abwerfen und flüchten.

In der Terrarienhaltung passiert dies in den meisten Fällen noch im Baby- und Jungtieralter, wenn sich die Kleinen im Eifer des Gefechts in den Schwanz schnappen. Wie leicht verwechselt man doch den Schwanz des Geschwisterchens als hüpfende Grille wenn man Hunger hat :D

Auch adulte Tiere können den Schwanz abwerfen, bei ihnen passiert es aber weniger aus Schreckmomenten heraus, sondern eher aufgrund von Streitigkeiten oder Revierkämpfen im Terrarium.

Durch schlecht verlaufende Häutungen kann es zudem passieren, dass Hautreste an der Schwanzspitze verbleiben. Diese trocknen aus und ziehen sich zusammen. Die Blutzufuhr im Schwanzende wird unterbrochen. Die Spitze stirbt ab.
Entweder verbleibt dem Gecko nun ein etwas kürzerer Schwanz mit abgerundeter Spitze oder auch dieser kleine Teil wächst nach.

Beeinträchtigt es das Tier?

Ein Leopardgecko empfindet weder beim Abwurf noch beim Nachwachsen oder später Schmerzen.

Daher ganz klar – nein!

Nachdem das Regenerat vollständig nachgewachsen ist, dient dieser genauso als Fett- und Energiespeicher wie vorher. Die Winterruhe ist genauso möglich. Auch an Genetik und Wert des Tieres ändert sich nichts.
Ein Schwanzregenerat ist lediglich ein kleiner Schönheitsmangel. Für den ein oder anderen macht es das Tier auch zu etwas Besonderem.

Ich für meinen Teil mag meine Willow so wie sie ist – tatsächlich fiel meine Wahl sogar aufgrund Ihres Regenerates auf sie!

Wann wird die Winterruhe durchgeführt?

Wenn die Tage für uns Menschen kürzer, die Temperaturen draußen kälter werden, bietet es sich an, diesen natürlichen Klimawandel auch auf die Tiere zu übertragen. Aufgrund der durchs Fenster einfallenden Lichtverhältnisse nehmen sie durchaus Anteil an unseren Jahreszeiten. Neigt sich der Sommer dem Ende, beginne ich also die Winterruhe zu planen.

 Welche Schritte sind dabei zu beachten?

Es sollten nur gesunde Tiere überwintert werden, daher ist dringend dazu zu raten, vorher eine Kotprobe untersuchen zu lassen. Hierzu möchte ich gerne noch einmal auf einen früheren Blogeintrag zum Thema Kotprobenuntersuchung verweisen.

Werden Parasiten festgestellt, muss das Tier nach tierärztlicher Anweisung behandelt (Wurmkur etc.) und anschließend erneut eine Kotprobe durchgeführt werden.

Schickt man kranke Tiere in die Winterruhe, besteht die Gefahr, dass sich Infektionen oder ein Befall mit Parasiten verschlimmern und das Tier im schlimmsten Fall stirbt.

Sind die Geckos gesund und in einem guten Ernährungszustand (gut genährter Schwanz) kann man mit den Vorbereitungen beginnen und weitere Schritte einleiten.

Zunächst stellt man die Fütterung der Tiere ein. Damit kann man zum Beispiel Anfang Oktober beginnen. Auch wenn sie noch so sehr betteln und mit ihren riesigen Augen den Menschen anflehen, muss man hier konsequent sein. Die Tiere müssen nun die letzten Nahrungsreste ausscheiden, denn bleiben diese im Magen, kann es dort zu Fäulnisprozessen kommen.

Die „leichte Winterruhe“ ?

Auf manchen Seiten im Internet kann man etwas von einer leichten Winterruhe lesen.

Davon ist dringend ABZURATEN! Diese Halter beleuchten das Terrarium kaum noch, füttern nur noch wenig, die Temperaturen sind hauptsächlich auf Zimmertemperatur beschränkt.

Wie hoffentlich jetzt aus der Anleitung zur richtigen Winterruhe klar geworden ist, stresst man damit die Tiere nur. Sie können nicht richtig aktiv werden, können nicht richtig verdauen, haben aber Hunger. Der Effekt der Erholung des Körpers kann nicht stattfinden. Schlimmstenfalls können Nahrungsreste im Verdauungstrakt gären und faulen, da die Verdauung nicht wie gewohnt ablaufen kann und den Tieren somit schaden.  

Die Zeit nutzen!

In der Zeit, in der man seine Tiere leider nicht mehr jeden Tag beobachten kann, bietet es sich allerdings an, das Terrarium auf Vordermann zu bringen.
Wer ein Sand/Lehm Gemisch als Bodengrund nutzt, kann dieses nun in aller Ruhe tauschen.
Das Terrarium kann gereinigt werden und neue Dekoelemente oder Umgestaltungsideen umgesetzt werden.
Umso spannender ist es zu sehen, wie die Tiere nach der Winterruhe das "neue" Terrarium erkunden.

Quellen:

• Leopardgeckos: Pflege, Zucht, Erkrankungen, Farbvarianten (Karsten Grießhammer & Gunther Köhler)

• Der Leopardgecko und seine Farbvarianten (Dirk Duscha & Oliver Drewes)
• Eigene Erfahrungen und Vorgehensweisen

Wenn man das zu untersuchende Tier gut in der Quarantäne untergebracht hat, sollte man sich nun geeignete Kotprobenbehälter besorgen. Am besten eignen sich saubere, bruchsichere, wasserdichte und wieder verschließbare Döschen, z.B. die gelbe Plastikdose aus einem Überraschungsei, eine alte Filmdose oder spezielle Stuhlröhrchen, wie sie in der Apotheke erhältlich sind.

Für die Untersuchung auf normale Parasiten im Kot wird in der Regel im Flotationsverfahren getestet. Hierfür sollte der Kot möglichst frisch sein. Er sollte kühl gelagert, darf aber nicht eingefroren werden. Diese Untersuchung kann von einem speziellen Labor oder auch beim Tierarzt mit entsprechender Ausstattung durchgeführt werden.

Für eine Untersuchung auf Cryptosporidien sollte man ruhig etwas mehr Kot sammeln, da eventuell vorhandene Erreger nicht jedes Mal ausgeschieden werden. Hier ist es nicht schlimm, wenn der Kot etwas trocken oder bröselig wird.


Was muss ich beim Sammeln der Probe beachten?

Es wird für die PCR Untersuchung mindestens eine haselnussgroße Portion Kot benötigt. Wenn man gleichzeitig auch eine parasitologische Untersuchung durchführen lassen möchte, sollte die Probe doppelt so groß sein, besser noch etwas größer.

Damit die Kotprobe möglichst sauber ist, sollte das Tier in der Quarantänebox (siehe vorheriger Blogeintrag) auf Zewa gehalten werden, während man den Kot sammelt. Somit vermeidet man, dass Einstreu am Kot klebt. Ebenso sollte man den anhaftenden weißen Harn abtrennen.


Kann ich auch Sammelproben untersuchen lassen?

Bei Tieren die zusammen vom gleichen Züchter erworben werden oder die im gleichen Terrarium gehalten werden, kann eine Quarantäne zusammen erfolgen. In der Regel haben diese Tiere die gleichen Parasiten, sofern vorhanden.

Eine Sammelprobe kann also abgegeben werden.


Welche Nachweismethoden gibt es für Cryptosporidien?

Exomed bietet den ELISA-Test und Immunfluoreszenz-Test (IFAT) an. Mit diesen Testverfahren ist zwar der Nachweis möglich, allerdings ist es nicht möglich den genauen Stamm der Cryptosporidien zu bestimmen (da nur 2 Arten für Leopardgeckos tödlich sind).

Diese Testverfahren sind unsicher! Die bessere Alternative ist der Test im PCR-Verfahren, welcher an der Vet. Med Uni Wien und bei Laboklin durchgeführt werden kann.

Weitere Informationen zu der Krankheit Cryptosporidien werden im nächsten Blog erscheinen.


Welche Kosten erwarten mich für Kotuntersuchungen?

Exomed

• Nachweis von Endoparasiten aus Kot (nativ, Flotation, Sedimentation)     16,17€
• Nachweis von Cryptosporidien im ELISA-Testverfahren                                            22,23€
• Nachweis von Cryptosporidien im IFAT-Testverfahren                                                30,00€

Laboklin

• Reptilien-Parasiten (Anreicherung, Ziehl-Neelsen-Färbung, Nativ)                30,52€
• Nachweis von Cryptosporidien im PCR-Testverfahren                                                43,38€
  

Veterinärmedizinische Universität Wien

• Flotation, Kotuntersuchung einschl. Darmprotozoen                                                  12,00€
• Nachweis von Cryptosporidien im PCR-Testverfahren                                                38,00€
• Bei einem positiven PCR Ergebnis kann eine zusätzliche Sequenzierung zur Artbestimmung der Cryptosporidien für 22 € durchgeführt werden. Beides zusammen kostet also 60 €.
  

Wie fülle ich das Formular aus?

Da ich selbst nur in Wien testen lasse, kann ich nur die Info geben, wie das Formular für die Vetuni auszufüllen ist.

• Einsender, Datum
• Tierart: Leopardgecko
• Name oder ID des Tieres
• Probenmaterial: Kot
• weitere Angaben: z.B. Neuzugang; Kontrolluntersuchung, etc.
• Befundübermittlung: per email, Rechnung, kommt dann ebenfalls per Mail. per Post kostet extra
• Befundverrechnung: mittels Überweisung
• Untersuchung: Flotation ankreuzen
• wenn zusätzlich eine PCR gewünscht ist, einfach auf das Formular schreiben: "Bitte zusätzlich auf Cryptosporidien mittels PCR testen und gegebenenfalls eine Sequenzierung durchführen."

Achtung! Die Rechnungen von der Parasitologie (per Mail) und Pathologie (per Post) kommen getrennt.


Wie verpacke ich das Ganze?

Das mit Kot gefüllte Röhrchen kommt nun gut verschlossen mit dem Formular in einen luftgepolsteren Brief, sodass nichts auslaufen oder zu Bruch gehen kann.

Das Porto beträgt derzeit 3,45€ (Stand 07/2015)

weitere Informationen zur richtigen Verpackung können direkt der Homepage der Vetuni entnommen werden. Siehe hier: Proben richtig verpacken!



Wie lange muss ich auf das Ergebnis warten?

Der Versand dauert in der Regel 2 bis 3 Tage. Kommt die Probe am Anfang der Woche an erhält man noch in der gleichen den Befund aus der Parasitologie.
Die PCR und auch die Sequenzierung werden einmal pro Woche durchgeführt, normalerweise am Anfang der Woche. In unserem Beispiel also zu Beginn der folgenden Woche, da die Kotprobe dann von der Parasitologie an die Pathologie weiter gegeben wird.
Gegen Ende der 2. Woche erhält man also auch eine Mail mit dem hoffentlich negativen Befund aus der Pathologie.

Hier sei nochmal gesagt, eine PCR ist keine PCR!!! Ein relativ sicheres Ergebnis hat man nur, wenn man wenigstens 3 PCRs über die 3 monatige Quarantänezeit durchführen lässt.


An dieser Stelle drücke ich euch die Daumen, dass eure Leos gesund sind und wünsche viel Spaß beim Kotproben sammeln ;)

Welche Vor - und Nachteile bieten die verschiedenen Möglichkeiten?

Sand- Lehmgemisch

• + der Boden ist natürlicher, entspricht aber nicht ganz dem Habitat, da sie normalerweise  auf lehmhaltigen Erdböden mit viel Geröll leben
• + es ist relativ günstig und leicht zu bekommen
• + verschiedene Farbtöne möglich bei Verwendung farbigen Lehms

 

• - Sand löst sich mit der Zeit bzw. kann auch durch angestrengte Grabversuche der Tiere gelockert werden
  --> es besteht das Risiko dass dieser gefressen wird und sich im Magen der Tiere ablagert und zu Verstopfung führt
• - der Boden vedreckt leichter und nimmt Schmutz und Urin eher auf
  --> er muss einmal im Jahr gewechselt werden
• - hohes Gewicht
• - man bekommt es nur wieder raus, wenn man den Boden wieder nass macht
• - neigt manchmal zum Stauben
  --> kann zu schweren Atemwegserkrankungen führen
  
• -+ beim Sand darauf achten, dass er rundkörnig ist!
  

Bruchsteinmosaik

• + es wird das Geröll des natürlichen Habitats nachgebildet
• + mit Styropor oder Styrodur darunter wird eine bessere Wärmedämmung ermöglicht
  --> man kann Lampen mit niedrigerer Wattzahl verwenden und hat bis zu 2 Stunden nach Beleuchtungsschluss noch angewärmte Liegeplätze für die Tiere
• + leicht zu reinigen (Staubsauger, abwischbar mit feuchtem Lappen, Dampfreiniger!)
• + leicht einzubauen
• + kein jährlicher Wechsel nötig, dadurch günstiger
• + saugt den Schmutz nicht auf
• + Sand fressen nicht möglich

 

• - Luftfeuchtigkeit sinkt schneller
  --> etwas mehr sprühen bzw. auf die Feuchtigkeit in den Wetboxen achten
• - nicht grabfähig (was man aber eh vermeiden will, da die Tiere den Boden nicht fressen sollen)
• - härter

 

• +- Grabfähigkeit wird durch Wetboxen mit Kokusfaserhumus ermöglicht

FAZIT
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass meine Tiere genauso agil wie vorher sind und doch häufiger mal die Wärme des Bodens genießen und so auch am Tag dort liegen.
Auch nach Lampenschluss liegen sie lange an den warmen Stellen.
Also ich noch ein Sand-/Lehmgemisch verwendet habe, habe meine Tiere das Graben trotzdem auf die Wetboxen beschränkt und nie im Boden gebuddelt.
Optisch finde ich persönlich das Mosaik viel anschaulicher und die hygienischen Gründe überwiegen für mich einfach. Ich verwende noch Steinaufbauten, Äste und getrocknete Pflanzen um die Natürlichkeit wieder etwas herzustellen und das ganze somit wieder auszugleichen.